На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей неотделимый от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям жизни. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного человека.
E.H. Губанова, канд. пед. наук, доцент Борисоглебского государственного педагогического института, и О.В. Ожерельева, ст. преподаватель того же вуза, рассказывают на страницах журнала об особенностях женского костюма Воронежской губернии.
Костюмы разных губерний, уездов отличались характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Всё в народном костюме — и цветовая гамма, и каждая деталь -имело символическое значение.
Русская народная одежда, несмотря на разнообразие, делится на две группы: одежду крестьян северовеликорусских и южновеликорусских губерний. К южновеликорусской относится и одежда воронежских крестьян. Женский крестьянский костюм был двух типов: понёвный тип предназначался только для замужних женщин, сарафанный тип — для девушек.
Понятие понёва (понява) — общеславянское и обозначает кусок ткани, покрывало. Понёва — это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском — гаещником. Из всех южновеликорусских губерний понёвы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами. По декоративно-художественному оформлению понёвы разных местностей различались между собой. В Воронежской губернии самой распространённой была понёва с чёрными клетками — черноглазка. Изредка встречались понёвы с бледно-синими клетками — синеглазки (рис. 1, 2).
Одной из важнейших составляющих женского костюма был передник. Его носили в комплексе и с понёвой, и с сарафаном. Были зафиксированы следующие разновидности передников: туникообразный, нагрудный, поясной. Туникообразный передник — запан, завеска, нарукавник, насовник — является наиболее древним и восходит к плечевой туникообразной одежде. Нагрудный передник — фартук, занавеска — шился с грудинкой, повязывался выше груди и укреплялся на шее и плечах при помощи шнурков.
Основной частью комплекса девичьей одежды был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки всегда чёрного цвета (рис. 3). Шился он из шести или семи клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна — спереди. Проёмы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой и иногда позументом или вилючим гарусом. Подол окаймляли красным поясом (плотной тесьмой домашнего ручного плетения шириной два-три сантиметра). Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным кушаком, девицы постарше – тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зелёного и реже синегоцвета.
Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха — станушка (рис. 4). Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины с прямыми поликами (плечевыми вставками), пришитыми по основе или по утку, или с косыми поликами. Наиболее широкое распространение получила рубаха с косыми поликами. По покрою девичья рубаха не отличалась от женской. Разница была только в орнаментальном декорировании поликов рукава. Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Полики рукавов девичьей рубахи не ткались, а вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции вышивать рукава своей рубахи должна была сама девушка.
Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних восточных славян даже и не мыслился (рис. 5, 6). С непокрытой головой, «простоволосой», женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Кички, или сороки, представляли собой сборный комплекс из нижней твёрдой прочной основы, которая придавала всему головному убору устойчивую и удобно сидящую на голове форму, и верхней части, состоящей из ярких обряженных тканей различной формы. Красивейшим женским головным убором был кокошник. Шился он мастерицами из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блёстками,павлиньими перьями. Обычай, запрещающий женщинам ходить и работать с непокрытой головой, к девушкам был менее строг. Девушки носили венцы — повязки из легких тканей с твердым парчовым налобником, сложенные в форме обруча платки.
Поясу придавалось особое значение в традиционном народном костюме. Помимо утилитарного назначения, по мнению ряда учёных, на ранней стадии развития человеческого общества пояс имел магический смысл — служил оберегом, способствующим благополучию и приносящим удачу. Функция магического знака у пояса долгое время сохранялась не только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без пояса считалось грехом. Традиция ношения пояса особенно долго соблюдалась старообрядцами. Так, в сёлах Каширского района женщины-старообрядки в середине XX в. подпоясывали не только верхнюю одежду, но и ночную нательную рубашку. В этнографической литературе описывается традиция опоясывания в свадебном обряде и запрете на опоясывание в погребальном обряде. В селе Платава Репьёвского района долго сохранялся обычай, согласно которому невеста, недавно похоронившая мать, должна была надевать к венцу только неукрашенный пояс -подпояску горючую, означавший, что она не радуется замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность к определённому социальному статусу: в Нижнедевицком районе существовал особый девичий пояс, который носили только девушки до замужества, после замужества вместе с понёвой надевали покромку.
Архаической деталью женского костюма были поясные украшения в виде одиночных или парных подвесок. Подвески представляли собой прямоугольные куски ткани на твёрдой основе, украшенные вышивкой, позументом, бисером, пуговицами, лентами и подвешенные петлёй к поясу (рис. 7, см. рис. 1, 2, 3). На территории Воронежской области бытовали наспинные женские украшения: нанизанный на тесёмку шёлковый шнур или лента, дополненная вышивкой, стеклярусом, кисточками — мохрами. Такие украшения называли: заметка, задник, манжеты, подмахорник(рис. 8).
Природа никогда не признавала бесцветья, и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц русской народной одежды Воронежского края характерно было дробление укра-шений, которое ни в коем случае не нарушало цельности ансамбля, наоборот, делало его более многокрасочным, живописным и сочным. Цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с её ярким и радостным многоцветьем.
Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек».
Красно-оранжевый цвет назывался «жёлто-горячим», цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад понёвы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.
Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зелёным или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», непоминая закаты и восходы солнца.
Зелёный цвет символизировал растительный мир: зелёные посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный.
Жёлтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый — воды и неба, а также целомудрия, верности, белый — горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета, и означал бескровность, холод, ненастье, страх.
Чёрный цвет — излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Чёрный цвет квадратов понёвы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчёркивает ритмическое повторение каждого цвета, создаёт определённый своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус её создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Чёрными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.
Распространение фабричных изделий постепенно разрушало многовековые традиции народной деревенской одежды, особенно вблизи торгово-промышленных городов. В результате движения за рационализацию женской одежды появились практичный английский костюм, блузки, юбки.
Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX вв., представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры.
Фото и рисунки Е. Губановой
Статья из журнала «Народное творчество», 3, 2008 г.
